汉服裁剪工艺规范教育资料详解.doc

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1、/础知识图解-1 现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案） 总大纲包括： 一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服） 二礼服（采用一丝不苟的古制） 三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取 越好） 四鞋类（鞋履屐等） 五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等） 这里先说常服 常服 一服制分类 1 衣裳连制类（深衣） A 男式：朱子制直裾 B 女式：汉制曲裾 说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直 裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅 片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直

2、裾幅度比较小，剪裁比较直， 汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝 2 衣裳分开类（两截） A 男式：上衣下裳 B 女式：襦裙 a 唐式襦裙（系处胸上） b 宋式襦裙（系处胸下） c 明式襦裙（系处腰部） 说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相 行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上 下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼 服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由 于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法

3、 即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短 （齐腰） ，长（齐膝）两种为好 3 上下通裁类 A 男式 a 直裰（有束腰，有衣缘） b 长衫（无束腰，无衣缘） 4 圆领类 A 男式 a 唐式袍衫（小圆领） b 明式阑衫（大圆领） 说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼 服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类/5 背心类 A 褙子 a 男式：明式对襟儒衫 b 女式： 明式对襟 交领长褙子 交领短褙子 B 旋袄 b 女式： 宋式直领 明式直对襟 说明，历代关于背心的概念比较混杂，总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附

4、件 等，坎肩马甲等也可算为背心，不过代表背心的还应为背子，背子既是背心的意思， 对襟搭系，两侧开高*，很宽松。旋袄其实严格来说是历史中发明的流行装，和背子差 不多，两侧开*，只不过前后两侧开*后裙摆形成四片，比背子要来的严格整齐，起舞 尤其旋转时，四片裙摆张开旋转，故名旋袄。和背子不同的是衣缘一通到底，有领抹， 镶边（镶一圈）等 6 附件类 A 半臂（马甲） B 比甲（坎肩） C 短袄 D 褂子 E 披衫 F 罩衫 说明，其实这些也可以算做背心里的，多为短，无袖，半袖的款式，披搭在身上的 穿法，其实和现代的马甲背心差不多。但为什么没有划分到背心类里？由于褙子旋袄 等都是通身的，穿起来完全是件完

5、整的衣服，而其他背心都是作为附件，且比较短小， 不算是完整的衣服，比如坎肩马甲等，天冷时完全是作为附加用的，套在已成体系的 长衫或襦裙外面，比如罩衫完全是出门套一层的，因此这些按现代汉服制划分，作为 附件可以丰富各种体系，可以套深衣，套襦裙什么都可以套于上，而不是作为单独的 体系。比如披帛，和披衫差不多，为什么又算做配件里？像罩衫，披衫虽然是作为装 饰披挂用的，但也完全是套在身上，而披帛完全是一条长方形布条，搭在身上，连穿 都没穿上 7 晚服类 B 女式：大袖衫 说明，大袖衫严格来讲也算是唐朝发明的流行装，不算汉服，外套广袖罩衫，里面 穿柯子或者阑裙（既内衣式样的连衣裙）不过现在也可以作为时尚

6、类汉服礼服的存在， 因为它比较符合现代社会，其华丽坦露和西方服饰有异曲同工之处，不过现在汉服体 系里有不有它，都是无所谓的事，看将来的发展取向 二领制分类 1 交领（右衽） 2 直领 3 对襟 4 圆领/5 合领 说明，交领是最能代表汉服的，也是汉服最原始的特征，历代最没变化处也是交领， 和服韩服其他一些少数民族受影响都是交领，因此不必多说，交领没右衽也不能算汉 服，因为左衽是少数民族最具有代表性的地方，还有历代其他一些领制没有化入进来， 原因是太复杂，而且受外族影响很大，比如胡服翻领，方领，立领等 三袖制分类 1 广袖 2 祛袂 3 平袖 4 箭袖 说明，自古以来一直到汉代汉服的袖子是有弧度

7、的，划成一道弧后在袖口处一收紧， 因此古代记载一些什么乱七八糟的东西都可以往里放，那个弧度就叫做袂。后来道了 魏晋时期，受玄学佛学等思想的影响，逐渐没有袖口，整个袖口敞开，变的宽大，但 那道弧度还是没变，是为广袖，后多为用礼服中，到了唐朝，受胡服的影响，袖子变 窄，紧贴胳膊，但由于上部还是有一些宽度，而袖口处却紧收，呈上宽下窄的局势， 是为箭袖。唐宋以降，常服中像汉代那样宽大拖地的袖子很少了，基本变为随身形很 自然的袖子，不是很宽，也不是很窄，但合其他民族比起来，仍然是很宽大自然的， 为敞袖口。宋明时代的深衣，包括明朝的公服礼服等，袖子仍然有弧度，且有收口， 但弧度明显没有汉朝时那么大了，是为

8、祛袂，现在看到的韩服中的袖子，其实就是仿 明朝祛袂的，而不过弧度相比之下又小了，至于方袖，就是类似和服的袖子，但也不 完全是，正确是应该是李朝韩服的袖子，如果说中国传统袖制是有弧度的，呈半圆形， 那么方袖就是直角边，不过方袖究竟是不是中国传过去的，还有待考证 四束腰分类 1 腰带 A 宽腰带 B 窄腰带 C 玉带 2 绦 A 双绦 B 单绦 3 络子 4 绶佩 说明，按现代汉服划分，腰带可以作为紧一圈围在腰部的，没有垂下的部分，这是 狭义的概念。宽腰带就是类似和服的腰带，但没那么宽，早在汉代就有，看汉代服饰 搭配的腰带即可。窄腰带就一圈，很窄。平民化的窄腰带多为一布条扎系在腰部，但 正统的窄腰

9、带多用于礼服上，常服中提取玉带以及平民用的布帛制成的腰带即可。至 于剩下的，既是有垂下的部分了，比如绦，络用于明代常服中。绦分单绦和双绦，双 绦则垂下两绦，单绦则垂下一绦，单这种情况不多，两条绦带重合在一起形成一条直 线也可作为现代汉服中的单绦。络子既络穗，也是垂下两条。裙带为系在明代襦裙上， 为一长方条布帛扎系在腰上自然垂下剩下的部分，绶佩是连着腰带的，垂下长方形一 条，上面印着章纹。多为礼服中不可缺少的一部分，较宽大，挡在蔽膝前面，为使其 稳步缓行之用，有明显的代表意义和礼服性质。如果现代汉服采用男子上衣下裳装的 话，用绶佩则更完整，否则好象少了些什么。至于女子襦裙上系挂的宫绦，中国结穗

10、络等一些装饰性的搭配没放在这里面，此系列为实实在在的束腰之物，并非装饰性的/挂带给喜欢自己动手的朋友：服装量体知识给喜欢自己动手的朋友：服装量体知识 zzzz服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣“则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款 式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。因此，对于所有学习服装裁 剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的 服装，实在是至关重要的。（一）量体注意事项量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过

11、紧，要保持水平。3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大 尺寸。5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。7.量体要按顺序进行，以免漏量。（二）量体顺序及方法1.总体高：代表服装“号“，由头部顶点垂直量至脚根。2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。3.胸围：代表上衣类服装“型“，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一 周，按需要加放尺寸。4.肩宽：由后背左肩骨外端

12、顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略 成弧形） 。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸 （在腰部最细处，围一条皮尺成水平） ，分别量取前后腰节的尺寸。9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上 4 厘米往下量至脚跟减 3 厘米。10.腰围：代表裤子类服装“型“。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。11.臀围：沿臀

13、部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上 4 厘米，量至大腿根。手把手教您拥有属于自己的汉服手把手教您拥有属于自己的汉服 东门 我们这里的好多朋友，由于暂时身边没有汉服，往往不好意思来参加汉服活动。并且 他们不知道如何去拥有一件属于自己的汉服 但是，他们确实非常热切地希望拥有一件甚至几件汉服。 而现在一些经营汉服的店铺(例如一些婚纱店和其他服装店)出售的汉服要么价格太高/，动辄数百上千，要么款式不满意。一般学生阶层和普通收入阶层很难适应，因此对 汉服推广不利，那么我们怎么办？ 汉网管理员有这样一个帖子：建议大家尽力自己做汉服 http:/www.hancul

14、ture.org /bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=6832 这个帖子写得非常好，让大家尽量自己实践 制作汉服，从中体会到乐趣。 下面我把我这两个月来的经历和想法告诉大家，让大家轻松掌握如何制作汉服。 看过我这个帖子，相信大家能够做到花上元左右就能拥有一件汉常服，花上一百 元左右就能拥有一件汉服深衣。事实上汉网网友不善言谈花了元就搞定一件 非常庄重的黑色红缘深衣。 我的主业是计算机软件工程师，对于服装设计和艺术设计可以说是一窍不通。直到今 天为止，我对裁剪和缝纫仍然一窍不通，但是，这并不妨碍我两个月中已经拥有了五 六套汉服，每次参加汉服活动，我都会带很多套汉服分享给大

15、家穿。 我是通过以下方法来制作汉服的。第一步，构思自己想拥有的汉服样式例如：曲裾还 是直身？主色是什么颜色，衣缘是什么颜色？需要那些花色？常服还是礼服？ 第二步，画出自己理想中的草图您可以根据这里欧阳雨曦和溟之幽思提供的草图画出 您希望中的图案。因为她们两位高手的图案基本上都正确无误，裁缝很容易理解您也 可以根据电视中的画面以及其他外观美丽或英武的形象画出您所希望的草图这里有我 刚刚设计好的四件即将拿到裁缝店加工的图案 第三步，带上您的草图，去布店或者布料批发市场进货一般每个县城以上的城市都有 布料批发市场或者小商品批发市场，在批发市场购买布料比在商店中便宜一半，原因 很简单，商店也是从市场中

16、进货的。您在购买布料时，可以拿出您的设计草图给老板 看，老板们由于经常接触，会比您更懂行，他们知道做这样的衣服要花费多少料子， 甚至会帮您搭配颜色和花色。您在购买的过程中，如果有必要，可以对老板说：那是 我们汉族的民族服装：汉服。 一般批发市场布料价格指南(仅供参考)：棉布(尺门幅)：元一米麻布( 尺门幅)：元一米绸布(粗，尺门幅)：元一米绸布(精， 尺寸门幅)：元一米丝：从元到上百元不等 一般用料(男性)：深衣主色米，衣缘.米曲裾主色米半，衣缘. 米至膝常服：主色米，衣缘米短衫常服长袖：主色.米，衣缘米短衫常服 短袖：主色米，衣缘米 女性用料多少暂时不知道，等我下阶段研究出来后再告诉大家或者

17、问欧阳，溟溟两位 理论专家和实践专家时间。 第四步，带上您的草图，到您家附近的裁缝处去订制汉服裁缝看到了您设计的草图， 基本上就会对您的服装了解一二了。然后裁缝就会量您的以下几个参数：三围衣长手 长您在草图上一定要告诉裁缝：袖口多宽，腰带多宽，多长，口袋怎么做等等细节问 题。 第五步，讨价还价做生意的人都想多赚点，这是人之常情。有的钱，确实要给人家赚 ，否则人家辛苦好几个小时干嘛！但是有的钱，该省的地方就省，因为这做汉服的钱 也是您自己辛苦赚来的或者省下的，没有必要浪费。 一般以下价格是基层裁缝的通常合理的价格(上海地区，其它城市按照经济发展水平 相应增减)：中衣：（连裤子加元）深衣直身：元

18、深衣曲裾：元至膝常服：元短衫常服(长袖或短袖)： 元双层布料：在原有基础上增加左右工钱 千万不要到名店大店去做，我的一件黑色深衣直身，奶奶的熊老介福要开我元/，结果我到裁缝处做才元(后来由于看到裁缝在月日晚上加班到半夜 点，我多给了她元，实际元成交。) 如果裁缝开得价格合理，你就不要还价了，毕竟他们的劳动很辛苦的。但是他们开高 了，你就对他们说：没有那么高的价格，一般人家才元，便宜点，如果你做得 好今后可是几十件的大单子。一般裁缝听到这样的话都会把价格降到市面上合理的 价格，如果实在不肯降下来，那么就依照您的心里能够承受的价格决定是否在此处做 。 第六步，拿货，试穿一般一件衣服的周期是两个礼拜

19、左右，因为裁缝还要做其他人的 衣服，不可能立即帮您做。等您拿到衣服后，立即在裁缝面前试穿，如果感觉哪里不 对，马上让其修改，记住，这是不收钱的，是行业规矩。即便是你提出附加修改条件 ，如果修改程度较小，例如腰带加长一尺等，也不加收钱的。 第七步，拿到家里，让您的家人帮您拍照，放倒网上秀。很多网友现在已经是专家级 人物了，他们可以为您提出意见和建议。这对您今后制作汉服会有很大的帮助，除非 您这辈子就只想拥有这意见过过瘾头。即便您只想拥有这一件，您也可以在获得我们 网友的反馈之后，立即再去让裁缝修改，一般职业道德强的裁缝也不会收钱的。我小 区的裁缝还会跟踪服务：上次苏州活动之后，为我免费烫熨所有她

20、做的汉服。 第八步，参加活动，或者穿上汉服走上街头如果您是第一次参加活动，这时的您，会 感受到您一生中前所未有的兴奋，这将成为您人生的一个新起点。如果您从此穿上您 设计的汉服走上街头，您将从害羞，新奇，逐步走向大胆，自信。最最关键的是：您 从设计汉服的过程中体味到了做汉服，穿汉服的滋味。汉服汉服曲裾裁剪制作教程曲裾裁剪制作教程 作者：腊肠 关于详细的服装制作，偶不在此废话了，一些量体方式、缝制方法、细节处理等请参 照其他汉服制作帖子。偶仅仅讲述几种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。 首先是关于曲裾到底如何缠绕的问题。在此提供曲裾穿着以后的视觉效果图，以及缠 绕方式分解图，如果感觉仍然不够明白

21、，可以将后面所贴的裁剪图画在纸张上，剪下来粘 贴成一件成衣的样子，按照缠绕顺序演练，就能理解了。 （以下描述中，有任何令你感觉迷 惑处均可使用剪纸样的方式来协助理解）曲裾基本无须系带固定，因为曲裾外面都要扎腰带，腰带系的略微紧一点，就可很好的固 定曲裾。但是，有些面料软滑的很，随着身体的运动，会出现衣服走样的情况，特别是绕 曲部分会松散。这个时候，可以在穿好曲裾未系腰带前，以小别针固定绕曲部分的尖头位 置，再扎腰带以遮挡别针，就可以保证穿多久怎么动都不会散了。 其次是排料问题。 （图中的红色线条为辅助定位线，黑色线条为裁剪线） /偶制作曲裾一般会根据面料幅宽情况调整裁剪方式。倘若追求汉服“天衣

22、无缝”的效果，尽可能的减少缝的存在，可以采用背缝式裁剪，此种成 衣效果，仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽，裁剪时 需要的操作空间较大，若面料分里外面，需要仔细考虑左右后再下剪刀，否则容易左衽。 优点是需要缝纫的接头较少，对于手工缝合来说最为省时省事。若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本 不受幅宽影响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。 缺点是需要缝合的部分较多，对于手工缝合的人来说很麻烦。并且此方法裁剪，似乎不符 合古制，尽管其成果没有错误，但追求完美复古的朋友请勿尝试。/第三种方法是比较符

23、合古制的裁剪方式，就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。此种 裁剪方式要求面料幅宽够宽。对于此种裁剪， “有风吹雪”朋友已有描述，偶不再讲。 任何一种裁剪方式，都可以根据面料情况以及个人爱好进行调整。比如采用第二种裁 剪方式时，遇窄幅宽面料时，还可以继续分割裁剪，比如袖子单独裁剪后与主体拼接。 鄙人脑子有时候犯糊涂，经常弄错左右，因此推崇拼接式裁剪方式，在此就此种裁剪 方式做详细说明。 这种方式裁剪，最好先裁剪主体的三大片，1#、2#、3#。 裁剪 2、3#时，可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪，方法是两块料子面对面或者里 对里叠放铺平，先裁剪出一样的两块形状，再分别修改，2#左片去掉打点的

24、部分，3#右片 去掉画斜线的部分。如果希望做出的曲裾下摆呈人字形，则先统一将两片的斜线部分裁掉， 再修改 2#左片，去掉打点的部分。这样裁剪的好处就是可以避免裁错左右，分别修改前， 可以将料子披在身上比画好左右再下剪刀，绝对不会弄反了。/之后，再裁剪 4#和 5#片，分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意标明了 a 和 b 的两条 边，长度一定要一样才行。 缝合起来之后，再缘上衣缘，就大功告成了，衣缘的宽度最好不小于两寸，太窄了会 不够美观。 需要特别提醒的是，图中注明“半腰围”的三条线，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙 子部分，是基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物，否则曲裾穿好

25、以后，会出 现不平整的现象，感觉怪异。关于深衣制作关于深衣制作 今天上完课，有两同学跟我说想自己做深衣，问我深衣的做法，我很高兴，答应在此作详 细介绍，因此，我将我所找到的资料综合在一起，在这里系统介绍一下，供大家参考。如 果有我介绍错的地方，请好古兄以及众同道及时指正。 （这些材料一般都是信而好古先生的， 特此说明） 。 一、关于深衣的介绍 1.什么叫深衣： 郑玄说，是衣裳（上面的叫做衣，下面的叫做裳读作常）相连而用彩色的布帛为边缘 的一种服饰；孔颖达说，因为衣裳上下相连而将身体深藏起来所以叫做深衣。 从今天来说，深衣可以看作是代表我国礼仪文化的服饰，应该在正规的场合穿。 礼记深 衣中说，做

26、文事时、武事时都可以穿，做傧相时、领兵时也可以穿，完备而又不浪布料， 是朝服祭服之外最好的衣服了。 2.深衣之中所蕴涵的中国文化： 用布 12 幅，以合十二月；袖子是圆形，以合圆规；交领是方形，以合方矩；背后的缝长达 脚跟，以应绳直；裳的下摆像权衡（秤杆和秤砣） ，以应公平。 举手投足合乎天道之圆融，怀抱着地道之方正，背负着人道之正直，行动须之权衡变通而 公平。 3.深衣对人体的适应性：/长短有一定的尺寸，短不至于露出踝骨， ，长不至于覆住地面。裳的两边有衽，穿的时候两 衽交叠曲绕；腰身的宽度，相当于裳的下摆的一半。袖子和上衣在腋下缝合处的高低，以 可使肘部活动自如为标准。袖子的长短，除臂的长

27、度外，其余部分反折过来，可到肘部。 大带的宽度，下边不要盖到胯骨，上边不要盖到肋骨，应相当于肋骨下胯骨上的没有骨头 的地方。 4.衣缘（衣裳所镶的边儿）的讲究： 衣料颜色避免用素色。在袖口、衣襟的策边和裳的下边镶边，镶边宽各一半寸。 若父母、祖父母皆健在，缘用彩色。若父母全、祖父母不全，缘用青色。父存母亡，缘用 青色。 若父亲亡，缘用素色。如果是孤子，深衣就镶白边。 二、制作深衣的过程 信而好古先生根据礼记集解 、 礼记集说 、 深衣考误 、 乡党图考等文献，结合自 己的实践，列出了制作深衣的大致过程。 1.整体尺寸的确定： 这里介绍的深衣尺寸，上衣长 48 厘米，下裳长 96 厘米。比例为

28、1:2，通身长 144 厘米。如 果一个人量自己的身高，从肩部至踝部正好是 144 厘米，可以完全按照这个尺寸制作。 如果不是，可以按照以下方法来计算： 测出自己从肩至踝部的尺寸是 L，那么上衣长为 48L/144 厘米。下裳长为 96L/144 厘米， 其他尺寸依次类推。 2.各部位尺寸的确定： 领口宽二十厘米左右。袖通长，即袖展开两袖口之间距离 240 多厘米。袖口宽 24 厘米。袖 宽 48 厘米。腰宽 72 厘米，腰围即 144 厘米。下摆通长为腰围二倍，即 288 厘米。裳长 96 厘米。 袖口宽：袖宽：腰宽=1：2：3 衣长：裳裳1：2 3.购布： 深衣主体用布料 7 米多。纯（或

29、缘）及腰带用布料 2 米多，共计 9 米多。 （布料宽皆在 120 厘米以上） 三、深衣的裁剪图片 1.上衣：依照江永乡党图考之深衣图及以上尺寸裁成。 两袖：依照以上尺寸裁成。袖口下缘至腰为弧形，须中规，即为圆形之一段。 2.下裳：（96+4）厘米（18+8）厘米，共八块。 （96+4）厘米（36+8）厘米，两块，每 块皆沿对角线裁开，得勾为 44 厘米，股为 100 厘米、直角三角形之布料四块。下裳共十二 块，合一年之十二月。 “+”后面之数字为衣缝用布。 缘、纯、腰带：领缘宽 6 厘米。袖缘宽 6 厘米。下裳缘宽 5 厘米。腰带宽 5 厘米。 注意： 以上深衣，身高之肩部至踝部为 144

30、厘米者可用。 图片皆略，需要者请去原论坛查找 -汉服裁剪的细节问题和肩袖问题汉服裁剪的细节问题和肩袖问题汉服细节的处理，一直就是个大问题。相当多的朋友做的汉服徒具其形，穿上 后不舒服不说，甚至严重影响形象。很多朋友说汉服不好看，有的甚至是邋遢，/其实问题就是细节没有处理好。 在下这段时间专注于研究汉服剪裁，看了大量实物图，也实践做了几件，把汉 服领口细节方面的一些问题与大家分享。也希望能抛砖引玉，大家都把经验说 出来，做出真正的汉服。领口处理问题：汉服制作其实可以用一个字概括：合 就是衣领左右交错，合起来将人包在里面的意思。 而现代一般衣服剪裁也是一个字：套，一个模子在那，用布料做成个套，能套

31、 进去就行。 汉服的领口开得没那么大，根据我的实践开领大概在十三厘米左右，这样的话 领子才会贴，不松动。很多朋友以为，这么小的领口脖子伸不出来。实际上汉 服因为是“合”的穿法开领的那个部位实际上仅仅是衣服贴在脖子后面的那个 距离。大家可以把皮尺从左肩牵引到右肩，就可以看出皮尺贴在脖子后的有多 长。还有，衣领交错是应该有个弧度的。汉服系带固定衣服的地方在袖根，就 是袖子开出去的那个地方。一般礼服袖根很大，衣领做成直线没什么问题。但 常服袖子较小，做成直线后系带会发现勒住脖子了，很不舒服。结果就有一些 朋友做常服的时候也不得不把系带的地方做成礼服那样，放在腰间。还有些朋友虽然领口是有弧度的，但依然

32、不行，是因为袖根做小了。其实 汉服袖根是不能小的，即使是窄袖，根部也比较宽，慢慢往外收缩。仔细看历代实物就能看出，交领平方后是呈现类三角的形制。 对比一下各商家的领子： 不是领子宽度的问题，而是领口的制作。 -从美观的角度谈谈汉服裁剪的肩袖问题自己动手做汉服也有好几年了，成果也不少，不过始终是不满意，所以也一直 在反复总结经验教训，现在就来谈谈我的一些心得。一、汉服裁剪最容易出现问题的部位几种在领子和袖子上，常见的有这些：、袖子太突兀这个问题在汉服制作中广泛存在，就连央视的“正剧”也不能免俗，请看卫子 夫的袖子，衬得两条胳膊好像另外接上去的。/、肩袖交接的地方褶皱太多 其实少量的褶皱也有一种美

33、感，但现在的一些汉服，褶皱也太多了 、上衣前胸看上去很单调 有人认为这是没有绣花，我认为也是裁剪问题 二、上面这三个问题其实也很好解决 虽然汉服是平面裁剪，但人体可不是平面的，这就需要在用平面的方法裁剪汉 服的时候有立体的构思 、上衣前面做窄一点 人天生会有一点含胸，衣服穿上身，肩袖位置自然出褶子，而且会显得袖子的 位置偏后，两条胳膊不自然。 造成以上问题的原因在于衣服的前后片裁剪的时候过度追求对齐，其实上衣的 前片应该比后片窄一点，这样穿的时候稍微提起，就能够把肩袖位置的褶皱消 化掉一部分，两袖也会靠前一点。 襦裙还好，曲裾的这个问题比较严重，其实曲裾的内衽最好做两对系带，看一 下马王堆的裁

34、剪图，内衽的尖角和下摆交接的地方是有个凹槽的，这样才能既 扯平上身的褶皱又提住下摆。/、袖根放宽 参见上图的卫子夫，腋下收太紧，很不自然。 提示：汉服裁剪中，袖口可以收很小，袖根一定要放宽，否则就是剧照里这种 囧样子。 垂胡袖的袖根处是尖的不是弧形，这也是有道理的，其实弧形袖根真的很难看， 除非你是打算做窄袖。 、衣领不用完全放平/上面是马王堆的文物，仔细看一下衣领，根本没办法完全放平，这是很自然的。 人的脖子是个立体的东西，有长度有宽度，穿上之后自然会把领子撑开来；完 全平放的领子在穿上之后会勒得很紧，领口还是要稍微松开一点才好看，但是 松太开就走向另一个极端了。 /所以我对衣领裁剪的建议是

35、，领子可以用直裁法（斜裁最好，不过难度更大）， 一根长方条没问题，但是领口的裁剪要稍微有点弧度，这样自然是放不平的， 但是穿上就平了。这个建议不适合明代那种倾斜度比较高的领子，如果你要做 的是明款，那么领口也要直。 、上衣保留前中缝 古人的上衣有前中缝是为了省布，现在也有顽固的复古主义者，不过我这里依 旧是从美观角度谈的。 典型的直领和汉代的偏直领没有这个问题，主要是明代的斜领，本来衣领的位 置就比较高，如果没有前中缝，那么前胸会有大面积的单一化，绣花当然可以 掩饰这种问题，不过我想大部分人都没那么心思专门给前胸绣花吧？！ 另外，上衣的前中缝可以让胸部看上去更“挺”一些，气质更好。 -我做了几

36、件也是觉得平面剪裁不合体,衣服老是向后扯,也想是不是前幅宽度稍 窄一厘米,会舒服点.后幅长度比前幅长 1.5 厘米就符合现代剪裁,也符合现代人 身型.-我现在做上衣都会把前片做窄一点 看到如梦霓裳的曲裾，最近的版型不错了，就是肩袖褶子的问题仍然比较严重， 吊肩膀。 还有一个是曲裾的垂胡袖，这种袖子是立体的，袖扣褶子进去，这个商家都知 道了，但是做的仍旧不漂亮，垂胡的形状不对称。 我觉得主要也是袖根太窄，而且做成了弧形的关系，圆袂圆袂，从袖根下面拉 根弧线就不是圆的了，曲裾的垂胡就是圆的才好看。 大袖或者垂胡袖，袖根最好做宽，比腰带系扎的部位稍高一点就足够了。汉服裁剪须知：幅汉服裁剪须知：幅一、

37、 “幅”的缘起 在古代受纺织工艺及机械限制，织成的布料宽度有限，仅凭一幅布料的宽度不够裁制通袖 长超过 1.5 米甚至达两米以上的成衣，所以做衣服必须拼幅。 在日语中， “幅”指的是长方形的短边。在一个宽度有限的纺织机械上生产布匹，布匹的长度 可以认为是无限的，则由纺织机械决定的这个“宽度”就是幅宽，因为相对于织就的布匹来 说，它确实是短边。 那么一幅是多宽呢？不同时代不同地域的“幅”不尽相同。一般而言，在 5060 厘米左右。 明代的一幅近乎 64 厘米，缝合后剩下的宽度是 60 厘米。南宋周瑀墓出土的皂纱衫，六幅/（其中袖端两幅不完整）拼合后的通袖长是 269 厘米。南宋黄升墓出土的两片裙

38、，每片由 一幅半布料缝合成，每片的宽度均为 90 厘米。给同袍们的建议是，做哪个朝代的服装，就 按照哪个朝代的实物资料取幅宽，一切尊重原貌。 二、 “幅”的用法 简单来说，幅的宽度方向只能作为衣物的宽度方向使用（这是通常情况，也有例外） ；在一 件衣物中，幅只能对称使用。 说具体一些。先以上衣为例。 “幅的宽度只能作为衣物宽度方向使用”就意味着，通袖长 2.4 米的明式服装必须由 4 幅布料连缀，缝合出 2.4 米来，而不是把 0.64 米宽的布料裁出 2.4 米来作为通袖长，也就是说，衣身上布幅间的接缝必须是纵向的。比如下图的道袍。横向的接缝只存在于深衣、曳撒这样的衣裳连属制度的衣服中，而且

39、只在腰间。而“对称使 用”则要求使用的幅数必须是偶数片的，前后身、内外襟都必须有中缝，通袖长在一米二以 上的必须对称接袖。当然了，直领对襟的上衣前身是不需要中缝的。 /再来说说裙。第一条准则要求裙子的腰宽必须由若干个幅宽缝合而成；而第二条大家可能 听说得比较多，就是中国古代的裙子都是偶数片的。这个“片”就是幅。举例来说，宋代的 两片连裙，每一片都由一幅半长度在 8090 厘米之间的布料拼缝而成，每一片的宽度是 90 厘米；这样的两片要对称缝制，也就是说，一片是整幅在左，半幅在右，另一片是整幅在 右，半幅在左；接下来把两片裙的整幅和整幅交叠，一在上，一在下，再上裙腰把两片固 定在一起；这样的结果

40、是，裙的腰宽=半幅+半幅+整幅=30+30+60=120 厘米。明代定陵的 马面裙用的是八幅，其中有两幅是半幅宽度。其做法与宋代两片连裙类似，但是交叠的部 分只有前马面。留足前后四片马面的位置以后，其它地方用很宽大的 22 个褶皱削幅，使裙 腰宽度仍然保持在 120 厘米（这是实物数据，做的时候根据自己的腰围和马面宽度计算确 定） 。 需要强调的是，网上一度盛行的梯形裁剪拼合法不适用于汉服的裙，汉服裙均是矩形拼合， 仅靠打褶来削幅，再辅以两片交叠的做法控制腰宽。 （题外话，裙腰宽一般等于自身腰宽的 1.5 倍） 补充一下可以颠倒用幅（幅宽作为衣物长度而不是宽度）的地方：男子短裙（裙长 60 厘

41、米 以下） 、抹胸、肚兜、兜裆等小件内衣以及各处缘边、系带等。 三、当代布料的变通用法 因为工业化标准化的缘故，现在市场上很少能买到旧制幅宽的布料，因此个人提出若干变 通用法，仅供参考。 75 厘米：裁窄后当一幅使用，也可以缝份多取一些； 92 厘米：当 1.5 幅使用，可以对付褙子、两片连裙这样的款式，其它要求较多整幅布料的 款式不太适合； 112、120、130 厘米：根据不同朝代的款式，当 2 幅使用； 150 厘米：当 2.5 幅使用，如果做明制服装的话不足 2.5 幅，将裁掉 2 幅后剩余的宽度做系 带、缘边使用。 280 厘米：当 45 幅使用，如果有剩余宽度，也做系带、缘边等使用

42、。 以前的时候,和服的幅是 36 厘米,这两张图可以帮助大家理解一下“幅“的现实意义(请不要将两者作简单的比较,或者过度的 解释):/现在和服的“幅”准确的说等于 1 鲸尺，也就是 37.9 厘米 再补充一下，深衣的“裳”用 12 幅，不是说裁成 12 片就完了的，而是着实用 12 幅，也就是 加起来七米二宽度的布料拼缝成，再通过腰间的辟积削幅收腰，与上身连缀起来。鉴于上 身 4 幅，下身 12 幅，也就是说通过辟积要缩窄到原来的 1/3 尺寸。 补充一下，关于曲裾的下摆，其实也不是现在常用的那种梯形下摆裁剪法。 如下图右下角所示，曲裾的下摆是用整片的 50cm 宽幅的布拼接出来的，下摆的布料

43、经线 是斜过来的。这样做的好处一方面是不容易出现废料，另一方面是绕体的下摆自然一体不 会像现代曲裾那样分成前后两片。/上襦、中衣、上衣、袄的基本裁剪图 系带不拘泥于只能有一组/曲裾袍/裙/女服袖型/传统长裤（注意：传统裤子腰寛、裤管寛都是现代裤子的一倍。 ）/道袍裁剪示意图/威武汉墓线图/汉曲裾图线图/直裾线图/盘领衫/道袍（直裰）/直裰/直裾袍分幅、线图/裙/曲裾/23 楼/现代曲裾图/汉服剪裁制作研习汉服剪裁制作研习文、图编：小门同志 前言 华夏文化是一个从无到有，从收而发，如同八卦变化一样的无限延伸。由道而生，以/道为体，而有德，仁，义，礼，法为用，百家争鸣。作为文化表现的传统服饰，尽管

44、变化 繁多，也有着它的“道”。 剪裁： 1.剪裁基本原则（传统服饰之“道”） 面料制作成衣服首先要经过剪裁，传统服饰自然有传统服饰的剪裁方法。传统服饰的 剪裁，其实可以通过观察实物形态看出来。而且作为亚洲文化的中心，汉族传统服饰的剪 裁影响着东亚绝大多数民族。通过观察各民族服饰，可以发现这些服饰都是以同一个形态 出现在大家面前。除了细节不同，基本都是一个形状:T 字形。一横表示平面的剪裁，一竖 表示前后的中线。 平面剪裁表达的是华夏天人合一的思想，一件衣服就是一个整体，不用花太多心思把 布料剪剪拼拼凑凑而刻意使面料顺从人的身体。 前后中线，最早是由于布幅不够出现的。但是，后来被赋予了特殊的意义

45、做为传统传 承了下来。可以这么说中线是传统服饰的脊梁，也寓意着华夏传人的脊梁。 （参见宋军遗民 “汉服的中线接缝”http:/ 道，中国人在建造一些东西的时候一般会把中轴线做出来，比如故宫及各皇陵乃至 08 年奥 运建筑等等；在审美观念上，中国式的对称美处处体现，不仅建筑上、摆设上，传统服装 更是如此，汉服展开前后中缝左右肩线呈对称之美，折叠则呈合一之势。这一横一竖，就 组成了传统服饰的基本结构，是剪裁的基本原则，也就是我们说的最基本的“制”（非制度 的制，是制式的制） ，传统之制，不可丢弃。 所以一般接襟的交领衣前面也会有中缝，综观历代实物，除了下裳裙类，无一不是如 此。/传统服饰的裙制一般

46、是用矩形料做成，腰间通过打褶缩小围长。而女子尤为爱美，所以女 裙的褶子变化是相当多种类的。所以说，一件衣服是否是传统服饰，与其纠结于领啊袖啊 扣啊长短啊什么的，不如看他的基本剪裁。 有朋友或许要说，既然日本朝鲜及亚洲其他少数民族服饰剪裁基本形制和汉服一样，/是不是也可以算是汉服呢？其实不然。其中的区别就是本源与模仿者的区别。虽然他们都 先模仿中国的东西，但是会从本国的实际情况，如审美、生产技术、气候等等变化成适合 发展成他们自己的东西，这已经是具有该国民族特色的标志、事物，跟本源已然不同。而 且作为模仿者，作出的东西往往以单一某个款式为蓝本，所以也就表现为款式的单一性。 再则，模仿者们对一些东

47、西往往不知道含义，有的会省略掉一些必要的，而有的僵化到每 一接缝都照抄，比如以严谨著称的日本人，连袖子的接缝都不放过。说到这也想到很多国 人结婚时盲目追风穿西方式白色婚纱，至于西方人穿婚纱的意义为何却搞不清楚。我们不 该自大到把已经不是自己的东西硬说是，也不该忽略自己的精华而陷入模仿者的怪圈，批 判的取舍才是上上之选。 2. 剪裁基本细节处理 为了制作完成后的美观起见，汉服裁剪中需要适当考虑形状、花纹的吻合，这和布料 自身的性质息息相关。 一般而言，采用同一种布料，严格按分幅裁剪制作的话，布料经纬线方向的“各项异性” （也即纤维粗细、纹路等）对最终作品影响不大；反之，则有可能在两片布料的拼缝处

48、出 现抽绉、扭曲的情况，影响视觉效果。布幅的对称使用：（参见率性堂水壶 http:/ 还要考虑不同布料洗后缩水程度的变化。建议缝制之前过清水，需要的话适当上浆，干燥 熨平后再行裁剪。 刺绣也有可能造成布料的形变，虽然不甚明显。尤其当衣身刺绣不均衡的时候，可能 会造成左右形状不对称。简单的做法是先大致裁剪，再行刺绣，刺绣完毕后熨烫定型，再 加以精确裁剪。 用花纹布料做衣服，最好还要关注花色的对称、吻合。花纹的存在比较束缚裁剪，大 个的、鲜明的花纹尤甚。下剪刀之前要结合缝份宽度，仔细框定裁剪区域。这个时候不要 吝啬布料。一般来说，暗纹小碎花的面料拼接后也很难看出来，可以不必太强求。3。款式细节处理 各款衣服以交领处理最难，前面也讲过。 （参见汉服细节问题：http:/tieba.baid